Почему атомайзер с пониженным сопротивлением даёт больше пара? Для того что бы увеличилось количество пара надо или увеличить площадь испаряемой поверхности сохранив, тот же температурный режим (сохранить удельную мощность Вт/м м²) или увеличить температуру нагрева спирали, которая прямо зависит от мощности рассчитываемой по формуле:
Вы готовы выпить электронную сигарету! Помимо проблем с устройством и общим обслуживанием, если вы знаете, как подключить электронную сигарету с жидкостью и изменить сопротивление, тогда вы готовы испариться. На первый взгляд, вы можете обнаружить, что многое предстоит узнать, но если вы овладеете этими базовыми навыками, вы сделаете очень хорошо.
Что вы делаете, если вы наливаете жидкость в центральную трубку? В принципе, вам не нужно слишком беспокоиться, если это произойдет. Возьмите салфетку и поставьте ее выше гриба или по контакту с батареей и внезапно взорвите на другом конце. Это позволит удалить любые следы жидкости из трубки и тем самым предотвратить любые проблемы.
Из формулы видно, чтобы увеличить мощность нужно — или увеличить напряжение или понизить сопротивление. Для первого случая подходят только варивольты, во втором атомайзеры с пониженным сопротивлением. Надо учитывать, что для высокого напряжения, 4.5 — 6 В необходимы высоковольтные атомайзеры сопротивлением примерно 3.5 Ом, в противном случае может появиться запах гари, расплавиться спираль или сгореть микросхема.
Согласно формуле для стандартных атомайзеров сопротивлением 2.2 — 2.3 Ом, со стабилизированном до 3.3 В напряжением батареи, мощность составляет — 4,95 Вт.Округлим до 5 Вт.
Для низкоомных атомайзеров сопротивлением 1.5 — 1.8 Ом, мощность — 6.6 Вт. Округлим до 7 Вт.
Исходя из этих величин нетрудно рассчитать сопротивление спирали (микрокоила ) для намотки на «вечный атомайзер». Стоит заметить, что на обслуживаемых атомайзерах можно изменять количество витков намотанных на кремнеземную нить, длину и диаметр нихромовой проволоки, тем самым увеличивать площадь испарения, т.к. существуют проволоки разных сечений и составов, но при этом нужно сохранить удельную мощность на поверхности проволоки. Номинальное сопротивление обычно указано в спецификации. Для того, чтобы не появился запах гари и другие неприятные моменты мощность выбирают не больше 20 Вт.
Не перемыкайте соседние витки спирали, ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Сопротивление самых распространенных проволок, для удобства в см.:
х20н80 (нихром ) удельное сопротивление 1.1:
0.16 мм — 0.55 Ом/см
0.2 мм — 0.35 Ом/см
х23ю5 (фехраль , кантал А1, D) удельное сопротивление 1.2 — 1.3:
0.18 мм — 0.475 Ом/см
0.2 мм — 0.38 Ом/см
х15н60 — удельно сопротивление 1.15
Таблица нужных сопротивлений в зависимости от напряжения:
| P, U |
3.3 В | 3.7 В | 4.5 В | 6 В |
| 5 Вт | 2.18 Ом |
2.74 Ом | 4.05 Ом |
7.2 Ом |
| 7 Вт | 1.55 Ом | 1.95 Ом | 2.89 Ом | 5.14 Ом |
| 10 Вт | 1.1 Ом | 1.37 Ом | 2 Ом | 3.6 Ом |
Например необходимо рассчитать длину проволоки. Имеем мод без стабилизации, напряжение 3.7 В, хочется парообразование как на LR атомайзере Joye eGo-c — т.е. мощность 7 Вт, нужна проволока х20н80 диаметром 0.2 мм длиной 1.95/0.35 = 5.57 см.
Что можно сказать про проволоку в виде «косички ». Экспериментальным путём установлено, что если использовать все проволоки в косичке одинаковые, то сопротивление уменьшается на их количество (N ), но и площадь увеличивается во столько же раз, фактически температура нагрева (удельная мощность) остаётся такой же, а батарея разряжается быстрей конкретней — потребляет в N раза больше мощности. Т.к. площадь испарения увеличилась, пара и вкуса стало больше, преимущество в том что при той же температуре и большей площади охлаждение спирали выше соответственно меньше гари и пар более насыщен. При скрутке косички соблюдайте плотное прилегание проволок друг к другу, в противном случае в местах расхождения будет образовыватся гарь в следствии сильного нагрева пролок по отдельности.
Выбирайте мощность такой чтобы расчётное, непрерывное время работы аккумулятора, было хотя бы 20 — 25 мин.
Для продвинутых пользователей:
Намотка микрокойла:
При намотке типа микрокоил необходиом соблюдать следующие условия а именно,диаметр микрокойла выбираем следующим образом: при планируемой мощности использования менее 7 — 10 Вт — оптимальный диаметр около 1.5 мм, от 10 — 15 Вт — около 2 мм ( деревянная зубочистка), от 15 Вт и выше — 2.5 — 3 мм. Саблюдая эти параметры подача и испарение жидкости на фитиле будет оптимальной. Ещё есть такое значение как длина намотанной спирали. Её необходимо делать в соответствии с диаметром сопла воздуховода, длина спирали (микрокойла ) = диаметр сопла + расстояния между поверхностью сопла и установленной спирали (микрокойла ) , в среднем получается около 3-х мм. При этом кол-во витков лучше делать от 5 до 7. Перед использованием, готовую спираль (микрокойл ) необходимо прожечь, для образования окислов на поверхности проволоки и ухудшения контакта между витками. Фитиль устанавливать таким образом что бы он оптимально прилегел к внутренним стенкам спирали (микрокойла ) , не слишком плотно и не болтался в воздухе.
Важной характеристикой спирали является удельная мощность по поверхности . Площадь поверхности, этого куска проволоки 35 м м² . Удельная мощность 7/35 = 0.2 Вт/м м² . Если, предположи нам необходимо поставить проволоку диаметром 0.16 мм и сохранить при этом температурный режим как на 0.2 мм, необходимо взять кусок такой длины что бы удельные мощности совпадали. Получилось 5 см.
Экспериментальным путем установлено:
Удельную мощность нужно брать в пределах от 0.15 — 0.7 Вт/м м² . Всё что ниже и выше, даёт или мало пара или гарь.
Допустимыми могут быть значения 0.2 — 0.5 Вт/м м² и оптимальное примерно 0.38 Вт/м м² — для кремнеземного фитиля
И от 0.3 — 0.55 Вт/м м² и оптимальное 0.45 Вт/м м² — для ваты и др. органики.
Формула расчёта длины в зависимости от удельной мощности.
Добавлено позже
Никто тут не рассказывает про ИДЕАЛЬНУЮ СПИРАЛЬ, это чьи то буйные фантазии, про идеал. Описывается просто хорошая, паристая спираль, не пережигающая жижу и с хорошим КПД, как ее расчитать, что от чего зависит, и способы улучшить качество ее работы, дабы не мучился народ, мотая «
от балды» все подряд и как угодно в поисках.
Начну с того, что существуют жидкости с разной концентрацией никотина, и существуют ширпотребные клиромайзеры. Они делаются под напряжение ЕГО аккумулятора с небольшим запасом, и в среднем потребляют 5 — 6 Вт от аккумулятора. И как бы ни старался, накуривают они плохо. Можно взять 18 мг никотина или даже 24, получить передоз и тошноту, но ощущение накуренности, удовлетворения от процесса парения, не получишь. Можно взять 6 мг, и парить его час подряд — пока не надоест. Поэтому многие то и уходят обратно на аналог — дым там по ощущениям намного плотнее и насыщеннее.
После различных экспериментов выяснил, что именно сочный вкусный пар получается лишь при мощности от 10 Вт и выше . И естественно, требуется варивольт или мехмод, чтоб прокачать такую спираль. При повышении мощности, увеличивается количество пара, пропорционально увеличивается количество испаряемого никотина и ароматизатора — та же 6 мг жидкость, которая на 6 Вт вообще не чувствовалась, делается достаточно крепкой, и очень насыщенный вкус — оно и понятно, за одно и то же время производится больше пара со всеми этими составляющими. Если же взять 12 мг, то будет чрезмерно сильный ТХ, парить такое будет тяжело. При мощности 15 Вт жидкость 6 мг становится по крепости, как 12 — 18 мг в клиромайзере, и по вкусу, как будто духи пьешь . Все верно, мощность в 2 — 3 раза выше, вот и такой же результат. Значит, если уменьшить содержание никотина до 6 или даже 3 мг, и уменьшить концентрацию ароматизатора (развести основой в 2 — 3 раза), на 15 Вт получим нормальный по вкусу и никотину пар, но он будет ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ, поскольку его в 2 — 3 раза больше образуется при каждой затяжке, чем в обычной ЕГО сигарете. Ощущение, что это не пар, а что-то плотное и густое (это надо просто хоть раз попробовать),при большой мощности и малом содержании никотина и аромы — это не то ощущение, что в обычной табачной сигарете — там все дерет горло и вонючее, это другое. Мягкое и приятное. Как будто пар со сливочным кремом, который во рту тает, и его хочется жевать… его можно смаковать, набирая в рот, выпуская, вдыхая и выдыхая, получая удовольствие от самого его вкуса и процесса. Таким образом, электронная сигарета перестает быть суррогатом обычной табачной, а позволяет получить совсем иные, приятные ощущения, не связанные с потреблением никотина. При 8 Вт такого в помине нет, а про табачную вонючую даже вспоминать после такого — противно.
Повторю мысль еще раз. Просто увеличить мощность и попробовать парить обычную жидкость 18 мг, например — выпариваться за одну затяжку будет значительно больше, и от большого количества поступающего за одну затяжку никотина можно подавиться, а чрезмерная приторность вкуса может быть противной до тошноты, за этим всем приятную плотность пара можно и не почувствовать Именно надо брать более слабую жидкость, например, 6 или даже 3 мг, и разводить ее основой, чтоб уменьшить количество аромы (или лить в 2 — 3 раза меньше аромы, кто сам жижу мешает). Тогда на увеличенной мощности, хоть концентрация никотина и аромы меньше, но в большем количестве пара будет больше и никотина и аромы соответственно, в одной затяжке, в результате пар станет нормальным и по ТХ и по вкусу, но намного более плотным и сочным по ощущениям.
Расход жидкости заметно увеличивается! А откуда же взяться плотности и сочности то? Но за счет того, что жидкость разводится намного более дешевой основой, намного дороже такое парение не станет.
Какие засады на пути увеличения мощности для получения именно НАЖОРИСТОГО СОЧНОГО ПРИЯТНОГО МЯГКОГО пара, чтоб « глаза на лоб не лезли»? А они есть.
1. Неправильный расчет спирали — перегрев и даже пережог жижи на витках, отчего наступает гарик, вместо мощного испарения качественного пара. Это возникает, если тупо поднимать напряжение на спирали, сделанной под более низкую мощность. Или наоборот, недогрев витков спирали, если мотать « от балды» толстым проводом много витков — давящий на грудь ТХ, сладковатый привкус, не очень приятные ощущения.
2. Неправильный расчет толщины фитиля — если фитиль слишком тонкий, первая порция жижи выпаривается, а свежая поступать не успевает — в результате гарик, но уже по причине малого сечения фитиля, или плохой проводимости жижи фитилем.
3. Недостаточный обдув и объем испарительной камеры. Вопрос в том, чтоб все пары, испаряемые спиралью, успели сконденсироваться в поступающем воздухе (именно так получается наш « пар», и никак иначе — в Правильной Спирали 2 все доказано опытами). Чем больше мощность, тем больше паров, тем больше надо воздуха для их конденсации, значит тем больше должно быть отверстие сопла воздуховода, и больше объем камеры вокруг спирали — где и происходит конденсация паров в наш видимый глазом пар, являющийся туманом, если называть вещи своими именами.
4. Недостаточная мощность источника питания. Хоть и пишут порой, что варивольт дает 15 Вт, и можно это значение выставить и надеяться, что оно так и есть — часто реально мощность меньше, чем указано. У варивольтов нет вольтметра или ваттметра — там лишь выставляется, сколько ДОЛЖНО быть, но не факт, что столько и есть.
Теперь по порядку.
Расчет спирали. Обычно спираль считают лишь по сопротивлению. Этого абсолютно недостаточно. 2 Ом можно получить и из 0.12 провода, и из 0.32 — разница в паре будет огромна. В теме Правильная спираль — 2 разобрались и выяснили, что существует оптимальное значение удельной мощности — если простым языком — это степень нагрева провода спирали. Если эта мощность слишком большая — жидкость будет не испаряться, а выгорать частично, получим едкий пар, аклероин, дерущий горло как наждачка . Если эта мощность будет слишком маленькой — испарение будет слишком вялым, фитиль будет нагреваться, энергия потребляться, а на испарение уже мощности не останется, получится жидкий пар, но очень тяжелый по ощущениям, ТХ неприятный, давящий на бронхи, до кашля. Это при недогреве спирали. При правильной удельной мощности, во время прожига спирали БЕЗ фитиля, она должна нагреваться быстро до ярко-оранжевого свечения, тогда ориентировочно все в норме. Если же она лишь красная, или наоборот, греется добела и чуть ли не плавится — будет недогрев или пережог.
Для каждой толщины проволоки существует определенный диапазон мощностей, в котором она работает хорошо, при данном напряжении. Например, для мехмода, у которого 3.7 В, проводом 0.32 нихром можно сделать спираль на 20 Вт, а проводом 0.2 — на 10. Если же брать варивольт при 6 В, то 0.2 провод хорошо держит мощность до 15 Вт, провод 0.16 — до 10, а более 0.2 мм вообще выходит из допустимой зоны удельной мощности. Чтоб не заморачиваться с этим, у меня в подписи есть ссылки на табличку для автоматического расчета спирали — в ней уже есть примеры готовых спиралей, и можно свои посчитать, и на програмку французского автора — они обе как раз и сделаны, чтоб по имеющемуся в наличии проводу посчитать спираль на нужную мощность и определить необходимое напряжение для этого, при оптимальных, уже запрограммированных, значениях удельной мощности. Таблица расчитана на фитиль из ваты, а французская програмка — больше на кремнезем, там удельная мощность меньше. Можно по ней и на вату считать, но ТХ получится более тяжелым, а пар более холодным, чем при расчете в таблице. Хотя кому-то это может и понравиться, вкусы у всех разные.
И несколько рекомендаций по выбору провода. Желательно мотать более тонким проводом, если есть такая возможность. Чем меньше масса спирали, тем меньше требуется мощности для ее разогрева — а это ведь потери. И поэтому, если для требуемой мощности необходим более толстый провод (с тонким даже при максимальном напряжении мощность ниже желаемой, по расчетам таблицы или программы), лучше взять два провода, и мотать спираль в два провода сразу, плоско, без перехлестов, или скрутить их между собой — так называемая косичка. Намотка в два провода дает меньшие потери и больший КПД, чем одним, но более толстым . Расчеты приводить не буду, в теме Правильная спираль — 2 есть вся информация, чтоб разобраться в вопросе.
При расчете для импульсного варивольта — желательно считать под напряжение 5 — 6 В, при таком напряжении и КПД варивольта выше, и нагрузка на аккумулятор меньше, и время его работы до зарядки пусть немного, но дольше. И еще причина — многие варивольты в реале выдают больше, чем выставлено, и чем ниже выставленное напряжение, тем ошибка больше. А при 6 В ошибки практически нет. Например, EVOD Twist на минимальном напряжении 3.3 В, реально дает 4 с копейками. А Легенда показывает все верно. Если варивольт имеет переключение режимов RMS и AVG или MEAN — надо выставить RMS, в этом случае он будет показывать то напряжение, которое будет на его коннекторе . В других режимах показания будут занижены, и тем сильнее, чем ниже выставленное напряжение или мощность. Китайский мультиметр точно так же занижает импульсное напряжение, и вместо 3.3 показывает около 2 В — это нормально, он для импульсного напряжения не предназначен.
И еще одна тонкость. Варивольты типа Легенда V2, Вамо и подобные, при работе от 1 аккумулятора, не выдают на мощную спираль больше 12 Вт, сколько бы ты не выставил на табло . Не осиливают, не могут прокачать такую мощность их бустеры. А вот при установке в них 2 аккумуляторов 18350 бустер уже не требуется, и вот в таком режиме, с двумя аккумуляторами, они прекрасно прокачивают 15 Вт, которые выставляешь. Разница бывает очень заметна. И при расчете это надо иметь в виду.
При расчете на мехмод можно брать 3.7 — 4 В, намотка, посчитанная на такое напряжение, будет работать идеально. Для ЕГО аккумуляторов — 3.3 В. Но с ЕГО более 8 Вт не выжать, поэтому их для получения нажористого пара использовать бесполезно.
Теперь о фитилях.
Для максимальной передачи тепла от спирали к фитилю и максимально эффективного испарения жидкости, он должен плотно прилегать к каждому витку и быть максимально пропитан жидкостью, настолько, насколько фитиль способен удержать жидкости в себе. А также, фитиль должен хорошо и быстро впитывать жидкость, чтоб подводить новую порцию взамен выпаренной. По моим (и не только моим) наблюдениям, лучше всего по этим параметрам подходит обычная нестерильная вата, из чисто ХБ, без синтетики. Плюсы — хорошо развитая внутренняя структура при ничтожной массе, впитывает много жидкости и отлично держит ее в себе. Обладает мягкостью, поэтому прижимается плотно к каждому витку спирали, эффективно отбирая у нее тепло. Ну и хвосты фитиля из ваты легко уложить так, как требуется. Ко всему, продается за копейки в любой аптеке. Минусов — нет возможности прожигать, только менять фитиль. Но — один фитиль, без спирали, спираль менять не надо. Да и коксуется вата заметно слабее, чем другие материалы.
Другой популярный материал — кремнеземный шнур — состоит из жестких волокон, шнур упругий, но жесткий, жидкость держит намного хуже, мягкости не имеет, поэтому прижиматься сам к спирали не может, и зачастую наблюдаются провисшие витки, не касающиеся фитиля. Менять отдельно фитиль намного проблемнее, жидкость проводит кремнезем намного хуже ваты, поэтому приходится фитили из кремнезема делать толще.
Ориентировочно. Для мощностей до 10 Вт диаметр спирали для ваты — достаточно 1.5 мм, для кремнезема — 2 мм. При 15 Вт для ваты — 2 мм, для кремнезема 2.5 мм. Замечено, что чем меньше диаметр фитиля, тем больше пара он производит. И КПД у него выше в этом случае, так как более тонкий фитиль и массу меньше имеет, меньше потерь на его разогрев.
Что касается длины намотки спирали, то для правильного ее обдува желательно делать длину в пределах 3 мм. Более длинные спирали будут обдуваться хуже с краев, более короткие — не будут использовать весь воздушный поток, много воздуха пройдет мимо.
Высота установки спирали над соплом — оптимально 1.5 — 2 мм. Меняя это расстояние, можно менять ТХ в некоторых пределах, чем ниже спираль, тем ТХ слабее. Слишком высоко поднятая спираль тоже плохо — много воздуха пойдет мимо нее.
Микрокойл. Это спираль с витками, вплотную сдвинутыми друг к другу. Плюсы — меньше потерь, поскольку бока витков прижаты один к другому. И более сильное прогревание фитиля в области спирали. Минусы — требуется более толстый фитиль, чтоб он насквозь не выкипел в зоне спирали при работе, и более быстрое закоксовывание намотки. В общем случае, микрокойл имеет смысл на намотках толстым проводом, когда витки не умещаются в 3 мм, можно их сдвинуть вплотную. Сам же такие намотки не практикую, поскольку толстый провод для увеличения КПД стараюсь не использовать, более тонкий, сложенный вдвое, работает более эффективно.
Ну и про конструкцию испарителя.
Для работы на больших мощностях желательно иметь мощный поток воздуха на спираль
. В тех устройствах, где тяга слишком тугая, может не хватать воздуха для получения хорошего пара. Например. Дрим на 15 Вт уже задыхается (последние версии идут со слишком тугой тягой), это ему предел. А дрипка с 3 мм отверстиями и на 20 Вт легко дает тучу пара, только в путь Атомайзеры, которые могут давать хороший нажористый пар — практически все, в которых можно установить ватный фитиль и с большой испарительной камерой. Только с МегаПатриотом проблема — он не предназначен для работы с мягким фитилем.
В процессе экспериментов выяснилось, что клон Кайфуна дает меньше пара, чем Дрим, при прочих равных. Оказалось — отверстие сопла у Кайфуна 2 мм, у Дрима намного меньше. Что я сделал. Вставил в воздуховод, где сопло, скрученную сетку шириной где-то 6 — 7 мм (ну не нашел подходящей трубочки с 2 мм внешним диаметром). И именно количеством сетки подобрал нужную силу тяги, а винтик на воздухозаборном отверстии снаружи открутил наполную, чтоб там воздух проходил без сопротивления. При этом тяга стала потуже, а скорость истечения струи только увеличилась, поскольку воздух выходит на спираль из более узкого отверстия. Эффект — реально больше пара, и даже на горячем атоме его много
. Даже появилось желание мощность чуть снизить.. во как. На Дриме для такого же результата достаточно чуть рассверлить отверстие воздухозабора в основании внизу сбоку, чтоб поток воздуха там проходил без особого сопротивления — а диаметр воздуховода как раз нормальный.
Побочный положительный эффект — охлаждение воздушной струи при выходе из сопла. Чем больше перепад давления в воздуховоде и испарительной камере, тем сильнее охлаждение — а в более холодном воздухе конденсируется больше пара. Именно поэтому желательно регулировать сечение воздуховода именно перед спиралью, а на входе в основание атома воздух должен проходить без сопротивления — это важный момент.
Пример спирали для варивольта и для мехмода, под ватный фитиль.
Варивольт . Нихром 0.2 мм, 7 витков на зубочистку 2 мм диаметром, 2.1 Ома, на 6 В даст 15 Вт. Варивольт лучше использовать с двумя аккумуляторами, на одном он может эту мощность просто не выжать — не сможет поднять напряжение до 6 В!
и еще одна. Но у этой спирали ТХ тяжелее (в разумных пределах, кому-то такой нравится больше), и пар холоднее:
Нихром 0.16 в два провода, можно свить в косичку, 6 витков на зубочистке 2 мм диаметром, 1.5 Ома, при 5 В даст 16 Вт.
Для кантала (фехраля) 0.16 — на 1 виток меньше.
Мехмод . Нихром 0.2 мм в два провода, 5 витков на зубочистке диаметром 2 мм, 0.86 Ом, на 3.7 В даст 16 Вт. Мотать лучше не свивая провода между собой, класть их при намотке просто рядом, плоско, без перехлестов — так отдача тепла будет наилучшей.
Для кантала (фехраля) 0.2 мм — мотать на 1 виток меньше во всех намотках, с примерно теми же результатами.
Указанная первая намотка на варивольт будет давать неплохой пар, начиная с 10 Вт (с 5 В), на 15 Вт получим максимум насыщенности. Если мало, можно на 1 виток меньше сделать, но следить, чтоб до гарика не довести .
Данные спирали желательно использовать с ватой или бамбуком, в этом случае они дадут максимальный результат . Ну и наилучший вкус и пар появится на следующий день, после прикурки ваты на месте и полного ее набухания. Жидкость желательно развести основой раза в 2 хотя бы, и по крепости не более 6 мг, даже с нее можно получить передоз, если парить долго без остановки.
Вкусного и нажористого всем пара!